有人對服裝制版清楚嗎?不是這個行業的人估計是不清楚的，只有在這行業中干過的才清楚里面的結構，制版過程中會碰到特殊結構無法一次成型，有時工序比較復雜，那么，就需要考慮分階段進行，接下來，小編來跟大家詳細講解一下立體裁剪的方法與平面制版的方法有些不同。
在介紹二次成型之前，先來了解一下服裝結構成型規律。服裝結構設計是圍繞著人體和款式進行的，首先，塑造出人體所需服裝結構的省線是形成外部結構的關鍵。其次，省線位置、形狀也是服裝設計表現方法中的主要內容，在學習平面制版過程中，“省道轉移”是學習的重點。
省道轉移也可以理解成把一個款式轉變成另一個款式，款式與款式之間的轉換也就是平面制版過程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一個比較好理解的詞來形容就是“立體轉省”。這樣就可以知道它是款式與款式之間的轉換，也就是立體裁剪的方法與平面制版的方法有些不同。
我們可以借鑒中道友子《立體裁剪魔法》中的款式的轉變加以說明。
第一次成型立體轉省
1.先做出基礎款式后在款式中用標記帶標出所需款式省線的位置。
2.在平面展開，展開時直接把基礎款式中的腰省胸省轉移到所需位置。
3.在平面掰出其它省所需省量。
4.延伸折量使其與省交叉，修順下擺完成封閉樣片。注意紅線破開位置。
5.按樣片扎立裁。
6.款式完成。
通過簡單的基本款型轉變成復雜款式是二次成型方法的重點。下面用兩款實例來加以補充說明。
1.完成基本形。
2.標出款式所需斷縫。
3.根據斷縫位置修改原版。
4.修改袖子原版。
5.根據修改的斷縫位置扎樣。
6.完成款式正面。
7.完成款式背面。
完成設計稿后可以把款式分解成幾步，先做出款式的基本型，然后再根據步驟結合立裁或平面方法有效地實現設計圖中的款式。
1.基本形。
2.標出款式所需斷縫位置。
3.版面修改后完成款式。
二次成型在實際工作中應用非常廣泛。例如插肩袖、連肩袖的制作。這兩種袖型利用平面制版時，實際效果與預想造型差距很大。利用立裁制版時預想造型很好，可實際穿著不適，影響手臂運動。利用二次成形就可以有效規避這些問題，首先分步驟制作出它的基礎型，插肩袖可先做單片袖基礎型，連肩袖可先做兩片袖基礎型，然后利用立裁轉移肩部拼接位置。實現所需造型。
二次成型的方法非常適合復雜款式、特殊拼接款式、概念型款式等特殊造型預想效果的實現。制版人員可多利用分解，組合，轉移拼接的方式，多做練習必會提高制版水平，使設計思路不受制版方法和制版技術的限制。
